La verdad sobre Cataluña

Hoy inicio una serie de comentarios, reflexiones y vídeos sobre Cataluña que pretenden desde este modesto rincón dejar constancia de una realidad humana, histórica y política que ha estado sometida, silenciada y vilipendiada desde hace 40 años por un colectivo de farsantes, ladrones y totalitarios por medio de mentiras tan gigantescas como infantiles, ignorancia de la “LEY” y coacciones brutales consentidas con complicidad imperdonable por el Estado español y adornadas por los meapilas cobardes y acomodaticios de siempre. No soporto más tragar mi rabia con mi silencio impotente y grito por tanto mi deseo de que vientos nuevos de libertad, respeto a la ley y convivencia limpian del totalitarismo rampante esa maravillosa tierra catalana y, por ende, española.

Para empezar nada mejor que encabezar mi exposición con un esclarecedor vídeo que nace como réplica al repugnante e inmoral vídeo de los iluminados “golpistas” de la horda “supremacista” y secesionista. Que lo disfruten.

Junqueras, líder sentimentaloide de los separatistas, noqueado por un contundente y brillante Borrell. Memorable!

¿Y qué decir sobre el lider-muñeco que ha encabezado la “revolución”? Me quedo con este análisis.

En la fachada de una ferretería del madrileño Callejón del Gato, elogiado por Valle-Inclán en Luces de bohemia, se exhibían en los años 20 del siglo pasado, dos espejos, uno cóncavo y otro convexo. A los madrileños les encantaba contemplarse deformados en aquellos espejos. Valle-Inclán el gran escritor, que crece cada año, pensaba que el sentimiento trágico de la vida en España, tan certeramente estudiado por Unamuno, respondía a una estética deformada. El diccionario normativo de la Real Academia Española define esperpento como “persona, cosa o situaciones grotescas o estrafalarias”. Valle-Inclán sabía que el teatro consiste en colocar un espejo delante de la sociedad. Tuvo la genialidad en 1920 de que ese espejo fuera cóncavo o convexo y caricaturizara la realidad. El inolvidado Umbral, que tan sagazmente estudió al autor de Divinas palabras, subrayó que el esperpento significaba un nuevo género literario de relevante alcance.

Don Ramón María del Valle-Inclán se mostraría hoy extasiado ante la tocata y fuga de Puigdemont. Hubiera encumbrado al expresidente felón como el protagonista perfecto del esperpento, dedicándole Los cuernos de don Friolera. Los héroes ilusos suelen terminar convertidos en enanos o patizambos. El expresidente botarate es el mejor ejemplo valleinclanesco del esperpento, la deformación sistemática de la realidad, la distorsión de los acontecimientos, la caricatura de sí mismo.

La huida de Carlos Puigdemont para contratar en Bruselas al abogado de los etarras, en un intento desesperado de eludir el juicio y la prisión, ha cubierto las redes sociales de divertidos comentarios que reflejan la reacción regocijada de la opinión pública española ante el mequetrefe que ha presidido la noble, la seria, la prestigiosa Cataluña democrática y que ha devastado su imagen y su realidad. Manejado como un mequetrefe por la CUP, el grupo antisistema de ultraizquierda, Puigdemont ha sido el esperpento de la democracia española, un ser grotesco, menor, elegido a dedo por el pobre Arturo Mas. Y sobre todo un cobarde, incapaz de ponerse al frente de lo que había urdido, escondiendo su canguelo como un gallina, sin dar la cara, protagonista de una peripecia digna de que Valle-Inclán le caricaturizara convirtiéndole en representante máximo del esperpento nacional.

Luis María ANSON
de la Real Academia Española

Pasados meses desde el golpe de estado en Cataluña reproduzco esta interesante entrevista a Daniel Gascón publicada en El Confidencial. Creo que recoge un análisis muy certero de lo sucedido en aquellos días e incluso en la gestación larvada del golpe a través de muchos años de permisividad por parte del Estado en el que éste miró para otro lado.

El Confidencial

“El golpe mostró que el Estado se defiende y que además le gusta a muchos catalanes”

El periodista y director de la revista Letras ha escrito un breve y contundente ensayo sobre el ‘procés’ y el independentismo catalán

Foto: Manifestación masiva convocada por Societat Civil Catalana contra la independencia de Cataluña en Barcelona el 29 de octubre de 2017. (EFE)Manifestación masiva convocada por Societat Civil Catalana contra la independencia de Cataluña en Barcelona el 29 de octubre de 2017. (EFE)
El ‘procés’ catalán ha sido el mayor desafío a la democracia española contemporánea. Pero además de ser un fenómeno local, ha formado parte de un movimiento global que pone en duda el orden liberal, abunda en la propaganda y la posverdad y ha convertido la política en un gran “selfie”. Así lo cuenta Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) en ‘El golpe posmoderno’ (Debate), un breve y contundente ensayo sobre el independentismo catalán -Gascón es un gran admirador de George Orwell y Christopher Hitchens, y se nota- en forma de quince lecciones que los demócratas pueden aprender de él.

PREGUNTA. ¿Por qué lo que sucedió en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 es un golpe posmoderno, como dice tu libro?

RESPUESTA. Se produjo lo que Hans Kelsen, el gran jurista clásico, define como un golpe de Estado, el salto de una legalidad a otra. Pero no tuvo otros elementos que sí suelen tener los golpes de Estado, como la violencia más o menos explícita. Me parece que también es posmoderno por una ambigüedad que hemos visto en su desarrollo: era al mismo tiempo de verdad y de mentira. Si hubiera funcionado, habría sido imparable. Si no funciona, es negable. Es lo que hemos visto: como el mundo de la posmodernidad, incluso como en el mundo barroco, tiene algo de trampantojo.

'El golpe posmoderno' (Debate)
‘El golpe posmoderno’ (Debate)

P. Pero tú crees que es un golpe.

R. Sí, es un golpe con características particulares como, por ejemplo, el uso de las estructuras del Estado contra el Estado. O que los independentistas no hayan necesitado tomar los medios de comunicación porque ya eran suyos. Ha sido además un golpe a cámara muy lenta. ¿Cómo se cruza una línea roja de manera que no te puedan parar? Cruzándola muy despacio. Y así ha sido.

P. El libro está recorrido por una perplejidad: la prosperidad de España y el relativo buen funcionamiento de sus instituciones, incluso después de la crisis, nos habían hecho pensar que ya no viviríamos algo así.

R. Nos sorprende bastante que gente en un país próspero, con bastantes libertades y autonomía, se meta en esto y haga esta especie de gran defensa democrática, olvidándose de que tiene a la mitad de la población en contra. Pero esa misma prosperidad ha sido determinante para que, no en el desenlace pero sí en el momento en que estamos ahora, no hayan sucedido cosas peores. Ha permitido que la gente se involucrase un poco frívolamente, pero también que la situación no se haya desmadrado.

Daniel Gascón
Daniel Gascón

P. También está la manipulación del lenguaje por parte del nacionalismo catalán, la utilización de términos del antifranquismo como parodia posmoderna: los presos políticos, los exiliados, la represión…

R. Esa ha sido una de las cosas más interesantes y decisivas. El independentismo ha sido muy hábil colocando expresiones que muchas veces hasta los no independentistas usaban, utilizando el lenguaje y las asociaciones con el pasado de España como una mitología. Ha sido un lenguaje de hiperinflación que ha usado superlativos todo el rato: presos políticos, genocidios culturales… La conversación de internet lo ha fomentado: como ahora estamos en la economía de la atención, tienes que gritar mucho para que te oigan. Y no han sido los independentistas los únicos que han exagerado, aunque lo han hecho de manera constante. Por ejemplo, con los paralelismos: comenzaron diciendo que Cataluña era como Escocia, luego como Quebec, y ahora resulta que es como Kosovo. Acaba siendo un poco risible.

Cataluña ha sido el primer laboratorio del populismo de la posverdad. Con la ventaja de que contaba con su propia cadena de televisión

P. En el libro pones el independentismo catalán en el contexto de una crisis del orden liberal. Es la respuesta a una crisis no tan distinta del Brexit, la elección de Trump o la propaganda rusa.

R. Gabriel Colomé contaba el otro día en una entrevista que Cataluña ha sido el primer laboratorio del populismo de la posverdad. Con la ventaja de que no tenía ni que recurrir a Russia Today, el brazo de propaganda internacional ruso, porque contaba con su propia cadena de televisión. El populismo no ha funcionado en España nacionalmente e incluso Podemos ha ido cambiando su discurso. Pero sí lo ha hecho en la estrategia independentista, seguramente apoyada por el proceso de construcción nacional que hizo Jordi Pujol en los años noventa. Consiguió crear una sensación de unanimismo, un enemigo exterior que ni siquiera es España, sino algo difuso llamado Estado español.

P. Sin embargo esa estrategia basada en la posverdad también ha mostrado sus límites: puedes sacar a dos millones de personas a la calle a manifestarse, hacerles creer que es posible la independencia para Cataluña, pero lo cierto es que no puedes ir más allá de lo simbólico.

R. Esa es exactamente la idea del libro. Por eso es un golpe posmoderno. Los independentistas dicen: si hacemos una especie de revuelta de diseño, posmoderna, un Estado moderno no va a tener herramientas para defenderse. Se va a mostrar muy bruto, nos va a aplastar con violencia y la opinión pública internacional no lo va a tolerar. Pero hemos visto que el Estado moderno tiene más herramientas de las que pensábamos y la realidad es muy cabezona: la economía se resiente, y además estás en el orden liberal donde el respeto a la legalidad es fundamental, porque está conformado por países que se basan en leyes.

Concentración por la libertad de Oriol Junqueras en la prisión de Estremera. (EFE)
Concentración por la libertad de Oriol Junqueras en la prisión de Estremera. (EFE)

P. El cálculo del independentismo fue claramente erróneo.

R. En su libro ‘Cataluña ante España’, Xavier Vidal-Folch explica que el unilateralismo ilegal del independentismo catalán ha hecho que en Europa muchos nacionalistas que podrían simpatizar con sus reivindicaciones frenen su apoyo, y eso le ha aislado. Estos otros nacionalismos están negociando con sus gobiernos, pero no pretenden saltarse la legalidad. El mayor error es siempre creerte tu propia propaganda, como le ha pasado a una parte de los independentistas. Esto viene de una vieja creencia del nacionalismo catalán, que estaba ya en Prat de la Riba: la idea de que España es un Estado pero no una nación, y es uno que no podrá defenderse, porque no le gusta ni a los propios españoles. Tras lo sucedido ves no solo que el Estado se defiende, sino que incluso le gusta a muchos catalanes. Un Estado es muchas cosas: una compañía de seguros, el sistema de solidaridad entre clases y generaciones, pero también una máquina represora. Y los independentistas lo sabían, por eso querían crear el suyo. Pero es normal que te gane un Estado más fuerte que el que tú querías crear.

Un Estado es muchas cosas: una compañía de seguros, el sistema de solidaridad entre clases, pero también una máquina represora

P. Todo esto recubierto por algo que tú llamas el “kitsch” del procés. No es que no exista un “kitsch” español, o españolista, pero el independentista catalán lo ha mostrado de una manera evidente, con manifestaciones y símbolos que eran estetizaciones de lo que percibía como su propia bondad.

R. Ahí uso la idea del novelista Milan Kundera, que escribió mucho sobre el kitsch. La idea de que te emocionas contemplando tu propia belleza moral. Es algo que durante el procés hemos visto mucho, por ejemplo en esas performances en las plazas de los pueblos donde la gente se metía durante unas horas en cárceles figuradas en homenaje a los llamados presos políticos. Aunque en Cataluña se ha dado con más fuerza, creo que es un fenómeno contemporáneo, cierto emotivismo general que si levantáramos la cabeza puede que viésemos que es una corriente mayor. También en eso el independentismo catalán ha sido un adelantado. En muchas protestas colectivas, y en el comportamiento de mucha gente en las redes, se ve ese narcisismo moral. Sus manifestaciones eran como un gran “selfie”.

P. La ventana de oportunidad para una gran ruptura que se abrió con la crisis financiera se está cerrando o se ha cerrado del todo. No solo para el independentismo, sino también para cierta izquierda que se alió con el independentismo, de manera explícita o tácita, para cargarse el llamado régimen de 1978.

R. La alianza ocurre en un momento en que se considera que el proyecto de España está agotado. Como cuenta Fernando Vallespín, en la ruptura todo el mundo podía proyectar su utopía particular: pensar que tu república será feminista, más solidaria… Además la sorpresa por la alianza de la izquierda con el independentismo es absurda, porque ha sido algo constante, tanto en España como fuera. Pero no era solo un monstruo de dos cabezas: tenías al partido anticapitalista apoyando al más business-friendly, a los ateos con los más católicos. Una sociedad civil completamente cooptada. No sabemos cuánto tardará en llegar el reconocimiento de la realidad, en qué medida los independentistas se podrán seguir aferrando a los juicios, los supuestos exilios y los llamados presos políticos para negar lo evidente. Con un cierto optimismo, yo creo que esa situación cambiará y mucha gente se cansará al ver la imposibilidad de la independencia.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-05-06/daniel-gascon-el-golpe-posmoderno-entrevista_1559124/

 

 

Un paseo y algo más por las calles de Londres. III

Continuamos nuestro recorrido por algunas de las calles y zonas más singulares de Londres. En esta ocasión nos detendremos en Camberwell, barrio situado al sur de Londres, bordeado por East Dulwich, Peckham y Herne Hill y formando parte del London Borough of Southwark.

Orígenes de Camberwell
La historia de Camberwell es la de como una pequeña comunidad agrícola quedó engullida por la gran metrópoli de Londres. Camberwell se convirtió en un refugio de exclusivo estilo georgiano, que atraía a los visitantes debido a su reputación por su aire puro y sus aguas limpias y sanas, así como por sus mejoras en el transporte. La más importante de ellas fue la construcción de nuevos puentes sobre el Támesis para evitar la congestión de London Bridge.

Ya en el siglo XI Camberwell fue una de las zonas más importantes en el desarrollo de Londres. Es mencionada en el libro de Domesday como una propiedad de Haimo, medio hermano del rey Guillermo I. Tenía tierras para la labranza, para cría de vacas y cerdos. Hasta aproximadamente 1800 Camberwell era un pueblo agrícola rodeado de bosques y campos y la mayoría de sus habitantes estaban empleados en la agricultura. Pozos y manantiales minerales abundaban en la zona hasta 1850. A diferencia de Dulwich o Peckham, contaba también con una iglesia, St Giles Church, la cual sigue en pie en el mismo sitio merced a su reconstrucción tras un incendio en 1841. El nombre de la iglesia hace honor a St Giles, Santo Patrón de los lisiados. Y es que uno de los pozos del pueblo tenía fama de tener propiedades curativas y muchos enfermos visitaban éste con la esperanza de una cura.

St Giles Church

El pueblo basó su apariencia en su calle principal, ahora llamada Denmark Hill en honor al príncipe Jorge de Dinamarca, marido de la reina Ana, que tenía una residencia allí. En una tradicional zona verde, que aún hoy persiste, se celebró en 1279 la primera feria de Camberwell.

La vida en Camberwell
Camberwell en los últimos años se ha caracterizado por una suerte dispar. Ha pasado de ser una zona de moda con un buen repertorio de casas de estilo victoriano a convertirse en un área deprimida y asociada con las drogas, para de nuevo transformarse en una zona en auge impulsada por el mercado del arte y la difusión hacia el exterior del incesante crecimiento de riqueza de Londres.

Ciertamente Camberwell posee las señas de identidad de dos mundos muy diferentes: la de la población local y la de la creciente multitud de estudiantes y artistas de moda (centrados en el Camberwell College of Arts y en la cercana South London Gallery). Las encantadoras casas de ladrillo coexisten con extensas fincas municipales que aparecen en las noticias con frecuencia por cualquier razón. Camberwell Green marca el centro de la vida del barrio manifestando por todas partes una combinación de bares que crecen cada vez más según la moda de cada año, antros de pollo frito, tiendas con encanto de delicatessen y la mezcla de las tiendas habituales de la calle principal.

Camberwell Green

Sin duda la vivienda en Camberwell es ligeramente más barata que en Shoreditch y Hackney, muy de moda, y es por lo tanto una buena alternativa para aquellos interesados en las artes florecientes y en la música. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Camberwell no es barata, como tal, y los precios están creciendo constantemente. Un piso de tamaño decente, remodelado en estilo victoriano, y no demasiado lejos del centro de Londres todavía es una opción viable. Y si no te importa vivir en un bloque de las antiguas autoridades locales, los precios son aún más asequibles.

La gente
Hay una fuerte influencia africana y afro-caribeña, mezclada con una presencia greco-chipriota y una fuerte representación de los estudiantes procedentes de Camberwell College of Arts, Kings College de Londres, Goldsmiths College y el Instituto de Psiquiatría. Hay un gran hospital y un hospital psiquiátrico de renombre internacional -el Maudsley– originando una fuerte presencia de la comunidad médica.

Clubs, pubs y entretenimiento
Denmark Hill station es la zona que acoge al bar Phoenix que ofrece un ejemplo original de una vieja escalera de hierro, un reloj de estación, y una gran cantidad de cervezas inglesas. El pub es una demostración de que ésta es un área emergente. Camberwell incluye una serie de bares con encanto, acogedor hogar para una multitud de artistas y bohemios con gusto por la cerveza, el vino y la conversación. El George Canning, a pocos pasos del Phoenix, es un buen ejemplo de esto.

Los bares más afamados del barrio se alinean en Camberwell Church Street, la arteria principal que atraviesa Camberwell hacia Peckham. El bar Cube, la Cueva del Ermitaño y Funky Munky son sólo tres de estos. Al otro lado de la carretera el Club de Jazz opera con una licencia especial desde la cripta de la iglesia de St. Giles los viernes por la noche hasta bien tarde. Sin duda Camberwel empieza a parecerse a Nothing Hill.

Al igual que con los bares y restaurantes, las tiendas de calidad están surgiendo en Camberwell y hay un montón de tiendas de hardware de confianza, de gangas y de alimentos. Una librería independiente con unos buenos títulos (una de Somerfield y Morrison).

No requiere un esfuerzo titánico, todo lo contrario, encontrar locales de comida para llevar. Éstos se encuentran en abundancia y los alimentos habituales de estilo indio y chino también están bien representados. Si tienes oportunidad visita el Denmark Hill Tandoori y la Tasty House como buenos ejemplos de ambos. Indiaaah es también una buena opción para un curry. En cuanto a restaurantes, pocos vienen aquí por la comida de alta calidad, sin embargo, Black Sheep es famosa como pub gastronómico. El restaurante griego Vineyard ha estado haciendo buen negocio durante años y es ideal para cenar con amigos en un ambiente relajado. Hay muchos más para probar.

Otros lugares de interés
Camberwell cuenta con numerosos espacios abiertos, sí, y Camberwell Green es  de hecho el centro de toda la vida en el barrio, pero no es un lugar ideal para pasar el rato, ya que es frecuentado por borrachos y drogadictos. Procura más bien moverte por el agradable Ruskin Park, que está a pocos pasos de Denmark Hill Station. Con sus numerosos bancos el parque es un lugar ideal para conocer gente, especialmente si eres propietario de un perro (aunque esto no es una novedad). También puedes ver Burgess Park y Kennington Park, ambos en el camino de Camberwell hacia el centro de Londres.

. Blue Elephant Theatre, en 59a Bethwin Road. Pequeño pero ambicioso teatro pone en escena un impresionante programa de producciones, exposiciones y eventos de la comunidad mostrando los nuevos trabajos a través de las artes escénicas -teatro físico, la danza, la música y la palabra hablada-.
. House Gallery, 70 Church Street. Con una tienda y una cafetería popular, la gente detrás de la “Casa” está dispuesta a apoyar a artistas emergentes de la zona. También acoge talleres y eventos y hay un club de lectura semanal y noches de micrófono abierto.
. South London Gallery, 65-67 Peckham Road. Esta galería ampliamente aclamada ha celebrado una serie de exposiciones de gran éxito con artistas de renombre como Gilbert & George y Tracey Emin. La galería se centra en el arte contemporáneo y muestra los eventos de arte y cine en vivo.
. Camberwell College of Arts, 45-65 Peckham Road. Galería pública de arte que cuenta con tres exposiciones al año, junto con un programa regular de proyectos de menor escala. Participan los estudiantes y graduados de la universidad, así como los artistas y diseñadores más conocidos.
. Camberwell Free Film Festival. Evento anual que tiene lugar en marzo. Con proyecciones de películas gratuitas en varios lugares alrededor de Camberwell.

Personajes locales
. Robert Browning (1812–1889). Escritor. Browning alcanzó el éxito final de la vida a través de su brillante uso del monólogo dramático en obras como My last duchess, Porphyria’s lover y The ring and the book. Estos fueron un icono literario que influyó en futuras generaciones de escritores.
. John Ruskin (1819–1900). Ruskin escribió sobre temas que van desde la geología a la arquitectura, mitología a la ornitología, la literatura a la educación, y la botánica a la economía política.
. William Henry Pratt (1887-1969). Conocido como Boris Karloff, célebre actor británico mundialmente famoso por sus papeles en películas de terror.

Y además… Una Marson (1905–1965). Muriel Spark (1918–2006). Stella Duffy (nacida en 1963). Martin McDonagh (nacido en 1970).

Puntos positivos
Nuevas y prometedoras artes.
Buenas conexiones de transporte.
Relativamente barato para vivir.
Cerca de varios colegios.

Puntos negativos
Pocos restaurantes muy buenos.
Buenas tiendas, pero puede mejorar.

Espero que algunos de los aspectos mencionados sobre Camberwell, quedan muchos en el tintero, inciten tu interés y sirvan de aliciente para conocerlo mejor bien en una visita física o, por ejemplo, sumergiéndote en las numerosas fuentes de información existentes en internet. Te espero en la próxima visita.

Camberwell Green

Un paseo y algo más por las calles de Londres. II

Apreciado lector si la visita que realizamos la semana pasada a Charing Cross despertó en ti cierto interés espero con el recorrido que hoy vamos a realizar incrementar aún más ese prurito que muchos tenemos por conocer los más nimios detalles e historia de Londres y sus mejores rincones.

Marylebone
Construida en 1826 en el corazón de la capital, en los últimos años Marylebone se ha convertido vertiginosamente en uno de los principales espacios de eventos de la capital. Restaurada con gusto al estilo de los diseños originales de Sir John Soane. La grandeza de Marylebone ha atraído a marcas “blue-chip(1) y a una variedad de industrias con enfoque en la moda, la belleza y las artes. Marylebone está continuamente reiventándose a si misma.

Marylebone

Un poco de historia
Marylebone debe su nombre a una iglesia dedicada a Santa María, representada hoy por la iglesia parroquial de St Marylebone (1817). Esta se construyó en la orilla de un arroyo o “bourne”, llamado el Tybourne o Tyburn. La iglesia y la zona que lo rodea pasó a ser conocida después como “St Mary at the Bourne” que, transcurrido el tiempo abrevió su nombre a la forma presente, Marylebone. El señorío de Tyburn es mencionado en el Domesday Book (2) en 1086 como una posesión de la abadía de Barking, con una población de no más de cincuenta personas. Lugares como Cavendish Square y Portland Place reflejan el dominio que ejercieron aquí los duques de Portland y el desarrollo de la época georgiana.

Una gran parte de la zona directamente al oeste fue construida por la familia Portman y se conoce como el Portman Estate. Ambas fincas, Portman Estate y el señorío de Tyburn, tienen antecedentes aristocráticos y aún los conservan dichas familias.

La vida en Marylebone
Profesionales adinerados y trabajadores de la ciudad, cazadores internacionales de casas y celebridades se sienten atraídos por los encantos de Marylebone. Sorprendentemente, los precios aquí son más asequibles que en la vecina Knightsbridge.

Aspectos a destacar de Marylebone

  • Marylebone High Street, una zona elegante y animada elegida calle favorita de Londres, en una encuesta de la Radio BBC.
  • Delicias culturales en la puerta incluyen The Wallace Collection y Wigmore Hall.
  • Joyas arquitectónicas. Marylebone tiene algunos de las mejores casas de estilo georgiano, terrazas victorianas y mansiones en el área central de Londres.
  • “Paraíso de los compradores”. Además de Marylebone High Street, la calle comercial más famosa del mundo –Oxford Street– está a sólo 10 minutos a pie.
  • Plazas ajardinadas. Marylebone es el espacio donde se encuentran algunas de las más pintorescas plazas ajardinadas y jardines públicos de Londres.
  • Harley Street. Conocida como calle de los médicos, hay más de 1.500 censados, acoge a numerosos hospitales que reciben visita diaria de cientos de pacientes, incluidos personajes muy conocidos, provenientes de todo el mundo.

Lo mejor de Marylebone

    • Marylebone es rica en cultura y en ese apartado destacan por igual el Museo de Sherlock Holmes, Madame Tussaud y la impresionante colección Wallace, que alberga una colección de pinturas del siglo XVIII y XVIII.
    • High Street y Marylebone Lane, donde lugareños y turistas se reúnen para disfrutar del ambiente relajado, los “delis(3), tiendas de alimentación especializada, cafeterías, artes y boutiques.
    • Los mercados callejeros. Especialmente el mercado más exclusivo de los agricultores en el centro de Londres. Se celebra todos los domingos por la mañana en Marylebone. Coles y ropa, restauración y moda, se combinan en un mercado semanal celebrado en el recinto de la iglesia parroquial de St Marylebone.
    • Diseño e inspiración. Galería 1930 es una visita obligada para los amantes de la época Art Deco y Skandium ofrece lo mejor del diseño escandinavo.
    • Tiendas de comida maravillosa. La Fromagerie es una de las mejores tiendas de queso en Inglaterra, reconocida por la revista Tatler como “una de las mejores”. La galardonada carnicería Ginger Pig tiene varios premios, incluyendo un galardón del Observer Food Monthly awards.
    • Daunts es una de las más célebres librerías independientes de Londres y tienda insignia. De estilo eduardiano, sus largas galerías de roble, gráciles claraboyas y sus grabados de William Morris, le dan un encanto especial.
    • A resaltar es el festival anual, Marylebone Summer Fayre. En este la calle permanece cerrada al tráfico y los visitantes disfrutan de la música, del mercado y sus variados puestos, de comida fresca y de actividades infantiles.
    • Daniel Galvin, peluquero de famosos, y la floristería Jane Packer se suman al ambiente creativo de la zona.
    • Mercado de antigüedades de Alfie en Church Street. Es el mayor mercado de antigüedades del interior de Londres.
    • Wigmore Hall, lugar con proyección Internacional, sede de 400 conciertos al año y emitiendo un concierto semanal en la BBC Radio 3.

Para disfrutar en tiempos muertos
Los lugares de Marylebone merecedores de la atención de cualquier visitante atento a lo singular y cautivador no se agotan con los mencionados anteriormente. Por ello sugiero reservar uno de esos tiempos muertos que siempre suelen producirse para visitar aunque sea a uña de caballo estos lugares no menos interesantes.

. Club privado Home House en Portman Square. Una de las casas de estilo georgiano mejor conservadas en Londres. Ganó el galardón London Lifestyle 2011.
. Té de la tarde en The Reform Social and Grill. Quintaesencia de la experiencia británica.
. Whisky Shop de Cadenhead y Tasting Room. Para los amantes del whisky.
. Planetario en Marylebone High Street. Con brillante cocina francesa.
. Regent Park. La zona de césped más grande para practicar el deporte en el centro de Londres. Abre a las 5 a.m. durante todo el año. Este parque tiene también un teatro al aire libre, Zoológico y cafeterías y restaurantes, así como impresionantes jardines de rosas con más de 30.000 rosas.
. Street Gardens Paddington está justo al lado de High Street y aquí los lugareños y las familias disfrutan de la tranquilidad de un brillante parque infantil.

Estimado lector tras esta extensa descripción de Marylebone espero no haberte creado un conflicto a la hora de elegir los lugares a visitar o por dónde comenzar. Si así ha sido espero me lo sabrás perdonar algún día. Nos vemos la semana que viene. Que la felicidad te acompañe siempre.

(1) Empresas bien establecidas, con ingresos estables, valores sin grandes fluctuaciones y que no precisan de grandes ampliaciones de su pasivo.

(2) El Domesday Book (también conocido como Domesday, Doomsday o Libro de Winchester) fue el principal registro de Inglaterra, completado en 1086 por orden del rey Guillermo I de Inglaterra. Este registro era similar a los censos nacionales que se realizan hoy en día.

El rey Guillermo I necesitaba información sobre el país que acababa de conquistar, para así poder administrarlo mejor. En la Navidad de 1085, Guillermo tuvo una exhaustiva conversación con sus consejeros, y envió hombres por toda Inglaterra, a cada comarca, para averiguar qué y cuánto tenía cada terrateniente en términos de propiedades y ganado, y cuánto era su valor (Crónica Anglosajona). Uno de los principales propósitos del registro era conocer quién poseía bienes que podrían pagar tributos, por lo que el juicio de los asesores era decisorio, pues lo que quedaba registrado en el libro (las propiedades y su valor) era la ley, y no había apelación posible.

(3) Delis: abreviatura de delicatesen.

Iglesia de Saint Marylebone

Harley Street

Un paseo y algo más por las calles de Londres. I

Siempre he pensado que las calles de una ciudad son un trozo de historia viva y cambiante de la que sus habitantes son los verdaderos protagonistas aunque muchas veces ignotos. Solemos darle a las calles un sentido de utilidad y de existencia obligada pues son los espacios que delimitan nuestras viviendas. Pero pocas veces en nuestra vida cotidiana nos planteamos bucear un poco en la intrahistoria que se esconde en cualquiera de las muchas calles que solemos transitar habitualmente o que tal vez tengamos decidido hacerlo en un futuro. Parto del convencimiento de que todas las calles de este planeta por humildes e insignificantes que sean tienen su relato interesante. Para conocerlo sólo habría que tirar del hilo por ejemplo charlando con alguno de los ocupantes que las habitan en su inmediatez física. Desde este enfoque hoy, y en sucesivos artículos, quiero compartir con vosotros la experiencia de conocer historias interesantes de algunas de las calles más destacadas de Londres. ¿Me acompañas en este paseo?

Lo primera decisión que hay que tomar es cuando y como queremos realizar nuestro recorrido. Es decir, debemos entender que según las circunstancias en que realicemos nuestra visita obtendremos percepciones diferentes. A la hora de disponernos a iniciar esta inmersión callejera debemos saber que el resultado obtenido dependerá absolutamente del planteamiento elegido a priori. Debemos decidir si lo que buscamos es el bullicio diario pletórico de estresados oficinistas, ejecutivos o comerciales intentando desesperadamente hacer el primer contrato del día o, si por el contrario, buscamos encontrarnos con calles que ofrecen un ambiente relajado, creativo, quizás bohemio, donde proliferan los artistas espontáneos: músicos, retratistas, mimos, malabaristas, etc. O tal vez prefiramos encontrar en la tranquilidad y quietud que se manifiesta en las calles cuando éstas están desérticas aquellos rasgos que el stress, el ruido, las prisas o las propias preocupaciones que suelen acompañarnos a todas partes no nos dejan percibir con la intensidad que se merecen hechos o detalles merecedores de toda nuestra atención.

Así que a la hora de adentrarnos en la aventura de descubrir los secretos de cualquier ciudad y de sus calles deberemos decidir si iniciamos nuestra andadura cuando el día comienza y las calles empiezan a cobrar vida con los primeros aromas a café de las cafeterías más madrugadoras o con el sabroso y fresco olor a pan recién horneado proveniente de alguna panadería cercana. En esa hora temprana puede ser un placer descubrir olores, sonidos y matices de color característicos. También, por supuesto la arquitectura y el estilo urbanístico propios de la calle o de la zona, e incluso nuestros ojos estarán en disposición de mirar el cielo y si el día esta soleado ver los reflejos de los primeros rayos del sol en edificios, ventanas o en la calzada quizás mojada… Tantos efectos, colores, formas, tanto por descubrir… Sólo es necesario poner nuestros sentidos a trabajar. No me detendré a hablar del resto de posibilidades. Visitar la calle en pleno ajetreo cotidiano propio de las horas punta. Muy interesante para descubrir cuanta actividad económica o comercial se produce en determinada zona pero no para quedarse con la personalidad propia de la calle ajena a toda esa actividad. Lo mismo o parecido se puede decir de la noche. Sin olvidar la gran diferencia que se produce en el resultado de nuestro itinerario callejero si éste tiene lugar en día laborable o en fin de semana.

Bajo todas estas premisas creo que merece la pena empezar el recorrido recordando los orígenes de la ciudad que pretendemos descubrir a través de sus calles. Londres fue fundada, en la zona que hoy se conoce por la City of London (Ciudad de Londres), por los romanos hace más de 2.000 años con el nombre de Londinium.  Hoy en día la City es el centro neurálgico de la economía británica, y uno de los distritos financieros por excelencia de todo el orbe. Pero en su momento sufrió dos incendios, uno en 1212, y el más importante y que arrasó la zona, el Gran Incendio de 1666. Este incendio se llevó por delante la ciudad medieval de Londres dentro de la vieja muralla construida siglos antes por los romanos y destruyó todo lo que encontró a su paso: casas, iglesias, la Royal Exchange, la antigua Catedral de San Pablo o el Ayuntamiento. Tras este devastador incendio la ciudad se fue reconstruyendo paulatinamente hasta ir adquiriendo el aspecto actual. En la reconstrucción se pretendió dotar a la ciudad de espacios amplios llenos de luminosidad pero no fue completamente posible por la permanencia en pie de las antiguas casas calcinadas cuya estructura se quiso conservar. No obstante, la amarga experiencia sirvió para respetar el criterio de que los nuevos edificios se construirían en piedra en lugar de madera y con la suficiente separación para evitar la rápida propagación del fuego en caso de un nuevo incendio. Como consecuencia de aquel incendio se levantaron edificios simbólicos en La City, como por ejemplo la Catedral de St. Paul y el propio monumento en honor a los daños causados por esta tragedia, The Monument, una gran columna de más de 60 metros de altura culminada por una urna dorada con forma de fuego. Siendo posible ascender a la cima del monumento subiendo a través de una estrecha escalera compuesta por 311 escalones.

Os propongo la seductora calle de Charing Cross como protagonista elegida para la primera de nuestras visitas a algunas de las… streets of London…

Charing Cross
Cualquier londinense sabe que Charing Cross es el nombre dado al espacio abierto en el extremo occidental de la Strand y al sur de la Trafalgar Square. El nombre se deriva probablemente de la mayor parte del antiguo poblado de Charing que tuvo aquí una especie de lugar de parada en tiempos pasados ​​para los viajeros entre las ciudades de Londres y Westminster; aunque algunos escritores han buscado su origen en las palabras “chère reine”, en alusión a la cruz que hizo poner el rey Eduardo I en memoria de su “querida reina” Eleanor. Las crónicas cuentan que fue un matrimonio en el que realmente reinó el amor. El rey llegó a decir en su funeral: “whom living we dearly cherished, and whom dead we cannot cease to love” (a quien en vida tan hondamente quisimos, a quien en su muerte no podemos dejar de amar).

Conviene saber que la cruz original fue desmontada hace varios cientos de años, durante la Guerra Civil Inglesa. Un acto de rebeldía respecto de los valores tradicionales que habían reinado hasta entonces y un símbolo de la instauración de un nuevo orden. En su lugar se colocó una estatua que posteriormente el Parlamento ordenó destruir aunque el encargado de hacerlo simplemente la escondió. Años más tarde, cuando se instaló la Restauración se erigió de nuevo la estatua, y en esta localización se ejecutaron a los rebeldes que habían sacudido el régimen de la monarquía inglesa.

En Charing Cross se encuentra la estación de trenes del mismo nombre, una de las más antiguas y céntricas de Londres. Fue inaugurada el 11 de enero de 1864 creando un edificio con techos con arcadas realizadas en hierro forjado, una técnica que se había puesto de moda desde mediados del siglo XIX y que fue tan común en la arquitectura ferroviaria.

Estación de Charing Cross

Desde el siglo XVIII Charing Cross se ha considerado como centro exacto de Londres. Es por ello que se utiliza como punto de referencia para medir las distancias de Londres a otros sitios de Reino Unido.

Charing Cross street

Estimado lector queda mucho por decir sobre Charing Cross pero debo terminar aquí la referencia a este histórico lugar para darnos el pequeño respiro necesario que nos permita visitar, observar y disfrutar con espíritu renovado de otros sitios tan interesantes al menos y que seguro que nos sorprenderán. Y mientras llega ese momento os planteo una pregunta… ¿Qué tipo de historias interesantes y seguramente desconocidas albergará la calle donde transcurre habitualmente tu vida? ¿Te lo imaginas?

 Charing Cross street

Los diez misterios de la humanidad todavía sin resolver

FICCIONES, LEYENDAS Y REALIDADES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Los diez misterios de la humanidad todavía sin resolver

La figura del ‘Colibrí’ en el trazado de las Líneas de Nazcar.

El Confidencial 01/07/2012

Numerosas piezas del patrimonio arqueológico esconden una serie de misterios que a día de hoy los especialistas todavía no han logrado descifrar. En las últimas décadas la tecnología ha sido una aliada para dar respuesta a algunas cuestiones clave, pero todavía existen una serie de enigmas sin resolver en torno a los tesoros legados por nuestros antepasados. La limitación de conocimiento abona el terreno a las ciencias ocultas y a los mitos y leyendas que en ocasiones nutren a escritores y guionistas para adornar sus ficciones.

Manuscrito Voynich

Los criptógrafos han intentado descifrar sin éxito a lo largo de todo el siglo XX este manuscrito ilustrado de 240 páginas escrito hace más de 500 años, según la datación por carbono-14, en un idioma completamente desconocido y por un autor anónimo. Su nombre es un homenaje al anticuario polaco Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Desde entonces nadie ha logrado entender los diagramas y dibujos de plantas que no parecen coincidir con ninguna especie conocida, lo que supone una dificultad añadida y una mayor intriga. El libro semeja a un auténtico tratado con seis secciones diferentes sobre biología, astronomía, cosmología, herboristería, farmacéutica y cocina. Los detalles intrigantes de las ilustraciones han alimentado muchas teorías acerca del origen del libro, su contenido, y los fines para los que fue concebido. Sin embargo, sus extrañas características y el contenido sospechoso de sus ilustraciones han llevado a muchos a pensar que el manuscrito es en realidad un engaño.

Disco de Festos

Esta pieza fue descubierta en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernieren una excavación del palacio minoico de Festos. El disco es de arcilla cocida con inscripciones en ambas caras y fechado a finales de la edad de Bronce. El propósito de uso y su origen aún no han sido determinados, lo que ha convertido a este objeto en uno de los más famosos misterios arqueológicos. Sus símbolos podrían representar una forma desconocida de jeroglíficos y hay estudios que lo asocian a un tipo de escritura utilizada en la antigua Creta. Se ha llegado a afirmar que es un fraude, una acusación que vertió en un artículo el editor de la revista Minerva, The International Review of Ancient Art & Archaeolog, Jerome Eisenberg, alegando que era obra de su propio descubridor, el arqueólogo Pernier.

Símbolos de Rongo Rongo

Estas tallas de madera, que fueron descubiertas en la isla de Pascua en el siglo XIX, corresponden a un sistema de escritura, posiblemente el único estructurado de Oceanía, pero todavía sin descifrar. Lo glifos parecen representar siluetas de seres antropomórficos en diversas posturas, criaturas fantásticas semejantes a las aves, plantas y a otros animales terrestres y acuáticos, así como objetos celestes. Algunos de los estudiosos que han escrito sobre estas tallas de madera se han aventurado a considerar que podrían ofrecer pistas sobre el colapso de la civilización.

Inscripción de Shugborough

El monumento al pastor instalado en una mansión de la localidad inglesa de Staffordshire en el siglo XVIII contiene una transcripción (DOUOSVAVVM) cuyo significado todavía no se ha logrado descubrir. Hasta ahora se ha especulado con la leyenda de que el código podría ser una pista dejada por los templarios sobre el paradero del Santo Grial. Entre los personajes que han contribuido a incrementar la leyenda se encuentranCharles Dickens Charles Darwin.

Sábana Santa

Algunos teólogos asumen que es la tela con la que se envolvió a Jesucristo en el Santo Sepulcro y que en su resurrección, su imagen quedó grabada en el lienzo. La Iglesia no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo hacia el sudario, pero en 1958 el papa Pío XII autorizó la imagen en relación con la devoción católica hacia la Santa Faz de Jesús. A pesar de haber sido sometido a muchas pruebas y estudios científicos, no se ha podido determinar si realmente cumplió la función que se le atribuye.

Líneas de Nazca

La Unesco declaró como Patrimonio de la Humanidad las gigantescas líneas trazadas sobre la superficie terrestre del desierto de Nazca con cientos de figuras que abarcan desde diseños simples hasta complejas figuras zoomorfas y geométricas. Existe una multiplicidad de teorías sobre la finalidad de estos trazados, pero no se ha podido confirmar ninguna de ellas, aunque la mayoría coinciden en darle un carácter ritual para invocar a los dioses.

El código de Beale

Este cifrado está compuesto por una serie de tres mensajes encriptados por el estadounidense Thomas Beale y que supuestamente marcarían las coordenadas de su tesoro de oro y plata escondido en algún punto del condado de Bedford, en Virginia. Breale se lo dejó a un amigo antes de partir de viaje para que se hiciese cargo del botín en caso de que no regresase. El primer mensaje indica la localización del tesoro, el segundo –el único resuelto– da cuenta de la fortuna que contendría y en el tercero están los nombres de los amigos de Beale con derecho a repartirse la fortuna. El botín, según la cantidad de oro y plata que se describe en el segundo mensaje, estaría valorado en la actualidad en 20 millones de dólares.

Georgia Guidestones

Este monumento, también conocido como el Stonehenge americano, es una escultura de granito de seis metros de alto erigido en 1979 en el condado Elbert County de Georgia. La piedra está grabada en ocho idiomas diferentes y contendría los diez mandamientos para una nueva Edad de la Razón –el primero y más polémico dice que el planeta debe mantenerse con una población inferior a los 500 millones de personas–. Aunque no contiene mensajes cifrados, su propósito y origen siguen siendo un misterio, al igual que su autor, quien firmó la obra con el pseudónimo de R. C. Christian. Los misterios alrededor de esta piedra hasta fueron objeto del documentalEndgame: Elite’s Blueprint For Global Enslavement, en el que se especulaba con la idea de que el monumento había sido construido por representantes del grupo Bilderberg que claman por una religión global y un nuevo orden mundial. Otros teóricos de la conspiración han afirmado que fue construido por alguna secta satánica.

Escultura de Kryptos

Esta obra fue diseñada por el artista Jim Sanborn por encargo de la CIA para instalarla a la puerta de su sede en Virginia. Se trata de una escultura queoculta intencionadamente cuatro mensajes cifrados en inglés y con errores gramaticales en forma de acertijo. Desde su instalación en 1990 se han logrado descifrar tres de las cuatro inscripciones. Para ayudar a resolver el acertijo, Sanborn dio una pista hace dos años –descifrando la palabra Berlín en la última parte del mensaje–, pero ha sido insuficiente hasta el momento.

El oro chino

En 1933 un general chino apellidado Wang recibió de regalo siete barras de oro con dibujos y criptogramas que no se han resuelto. Estas barras corresponderían a certificados metálicos relacionados con un depósito bancario en el U.S. Bank. El mensaje escrito en caracteres chinos es el único que se ha descifrado hasta la fecha y da cuenta de un montante económico que excedería de los 300 millones de dólares. Sin embargo, a día de hoy no hay una teoría certera sobre su significado completo.

Islam

Escalofriante y preocupante
Da escalofríos. El autor de esta nota se llama GEERT WILDERS y es Miembro del Parlamento de Holanda.

Y nos dice lo siguiente:

Dentro de una generación o dos, EEUU se habrá de preguntar: Quien perdió Europa?? He aquí el discurso pronunciado por Geert Wilders, del Partido para la Libertad, Holanda, pronunciado en el Hotel Four Seasons de New York al presentar una Alianza de Patriotas y anunciar la Conferencia para Enfrentar la Jihad en Jerusalén.

Estimados amigos. Les agradezco mucho el haberme invitado. He venido a EEUU con una misión. No todo anda bien en el Viejo Mundo. Existe un tremendo peligro acechando. Y es muy difícil ser optimista. Es muy posible que ya estemos transitando las últimas etapas de la Islamización de Europa.

Esto ya no es solamente un peligro claro y actual para el futuro de Europa en sí, sino una amenaza a América y a la mera supervivencia de todo el mundo Occidental. Estados Unidos es el último bastión de la civilización Occidental, enfrentando a una Europa islámica.

En primer lugar les describiré la situación en tierras de Europa misma. Y luego, les diré algunas cosas sobre Islam. Y para cerrar les contaré sobre una reunión realizada en Jerusalén.

La Europa que Uds. conocen está cambiando. Probablemente, Uds. ya hayan visto los hitos. Pero en todas estas ciudades, a veces, a apenas unas pocas cuadras del destino que llevan Uds. como turistas, existe otro mundo. Es el mundo de la sociedad paralela que ha creado la migración masiva Musulmana.

A través de toda Europa está surgiendo una nueva realidad: barrios enteros de Musulmanes donde poquísimos personas nativas residen o si quiera son vistas. Y en el caso de serlo o estarlo, muy posiblemente se arrepientan. Esto se aplica también a la policía.

Es el mundo de las cabezas envueltas en pañuelos, donde las mujeres caminan enfundadas en carpas que deforman sus figuras, empujando cochecitos de bebes y llevando otros niños de la mano. Sus esposos, o si Uds. prefieren “sus amos”, caminan por delante a unos tres pasos de distancia. Hay mezquitas en prácticamente cada esquina. Los negocios muestran carteles escritos en letras que NO puedo leer.

Por ningún lado podrán ver que se esté desarrollando alguna actividad económica. Estos son los ghettos Musulmanes controlados por fanáticos religiosos.

Estos son los barrios Musulmanes, y están surgiendo en todas las ciudades de Europa como si fuesen hongos. Estos son los bloques de edificios construidos de tal forma que puedan ser territorialmente controlados en grandes porciones de Europa, calle por calle, barrio por barrio, ciudad por ciudad.

A través de toda Europa hay ahora miles de mezquitas. Cuentan con congregaciones mucho más grandes de las que tiene otras iglesias. Y en cada ciudad Europea ya existen planos para la construcción de “súper-mezquitas” que no harán sino convertir en pigmeos a todas las otras iglesias de la región. No cabe duda, el mensaje es: NOSOTROS REINAMOS.

Muchas ciudades Europeas ya tienen una cuarta parte de su población que es Musulmana; tomen como ejemplo a Ámsterdam, Marsella y Malmo en Suecia. En la muchas ciudades la mayoría de la población menor de 18 años es Musulmana. Paris está ahora rodeada por un anillo de barrios Musulmanes. El nombre más común que se escucha llamar entre los niños en muchas ciudades es: MOHAMMED.

En algunas de las escuelas primarias de Ámsterdam ya ni se mencionan las granjas, porque de así hacerlo significaría mencionar al cerdo, y eso sería un insulto para los Musulmanes. Muchas de las escuelas estatales en Bélgica y Dinamarca sirven solamente alimentos “halal” a sus alumnos.

En la Ámsterdam que alguna vez era tolerante, ahora a los gays se los castiga corporalmente de parte de los Musulmanes exclusivamente. Las mujeres que no son Musulmanas deben escuchar que se las llamen “putas, putas”. Las antenas satelitales no apuntan hacia las estaciones de TV, sino hacia las estaciones del país de origen.

En Francia las/los maestras(os) de escuela se les recomienda no introducir autores que se puedan considerar ofensivos para los Musulmanes, incluyendo a Voltaire y Diderot; y lo mismo está sucediendo cada vez con más fuerza respecto de Darwin. La historia del holocausto ya no se puede enseñar porque los Musulmanes se ofenden.

En Inglaterra, los tribunales “sharia” han pasado a ser parte oficial del sistema legal Británico. Muchos barrios de Francia son ahora áreas por donde ninguna mujer puede caminar sin cubrirse la cabeza. La semana pasada un hombre casi muere tras haber recibido una feroz golpiza por parte de Musulmanes en Bruselas, porque lo vieron beber durante el Ramadan.

Muchos judíos están huyendo de Francia, en cantidades verdaderamente record, escapando de la peor oleada de anti-Semitismo jamás vista desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es muy frecuente oír hablar Francés en las calles de Tel Aviv y Netanya, Israel. Les aseguro que podría seguir relatando historias como estas durante horas y horas. Historias sobre la islamización.

Un total de 54 millones de musulmanes viven ahora en Europa. La Universidad de San Diego ha calculado recientemente que no menos del 25% de la población Europea será Musulmana en apenas los próximos 12 años a contar de ahora. Y Bernard Lewis pronostica que habrá una mayoría Musulmana para cuando finalice este siglo.

Pero estas son nada más que cifras. Y las cifras no serían una amenaza si los migrantes musulmanes mostrasen que estarían dispuestos a integrarse adecuadamente con la sociedad que los acoge. Pero apenas si dan muestras de desear tal cosa.

El Centro de Investigaciones Religiosas informó que la mitad de los Musulmanes Franceses consideran que su lealtad para con el Islam es mucho más importante que su lealtad para con Francia. Un tercio de los Franceses Musulmanes NO rechazan los ataques suicidas.

El Centro Británico por la Cohesión Social informó que un tercio de los estudiantes Británicos Musulmanes están a favor de la instauración del califato a nivel mundial. Los musulmanes exigen lo que ellos llaman “respeto”. Y así es lo que nosotros les damos nuestro respeto: Tenemos feriados nacionales Musulmanes aprobados que ya se vienen observando en nuestro propio país.

El Fiscal General de nuestro país que es una Democracia Cristiana está dispuesto a aceptar la sharia en los Países Bajos si se constata que hay una mayoría Musulmana. Ya tenemos miembros del Gabinete nacional que poseen pasaportes de Marruecos y Turquía.

Las exigencias Musulmanas están siendo apoyadas por comportamientos ilegales, que van desde delitos menores y violencia indiscriminada, como por ejemplo la que se aplica contra los conductores de ambulancias y de ómnibus, hasta huelgas y protestas menores.

En París se han registrados hechos de este tipo en los suburbios de menores ingresos, llamados “banlieus”. Personalmente yo me refiero a estos actores, denominándolos “colonizadores”, porque eso es lo que son. No vienen para integrarse a nuestra sociedad; vienen para que nuestra sociedad se integre a su Dar-al-Islam. Por lo tanto, solo pueden ser calificados como “colonizadores”.

Mucha de esta violencia callejera que les relato, está dirigida casi exclusivamente contra los no-Musulmanes y el objeto es forzar a que mucha gente abandone sus barrios, sus ciudades, sus países. Es más, los Musulmanes están dispuestos a todo como para que nadie los ignore.

Lo segundo que Uds. deben conocer es la importancia que tiene el profeta Mohammed. Su comportamiento es un claro ejemplo para todos los Musulmanes y en modo alguno podrá ser criticado. Ahora bien, si Mohammed hubiese sido un hombre de paz, digamos como Ghandi y la Madre Teresa –ambos aunados—no existiría ningún problema.

Pero, resulta ser que Mohammed fue un jefe guerrero, asesino de masas, pedófilo, que tuvo muchas esposas, todo al mismo tiempo. La tradición islámica nos relata cómo peleaba en las batallas, de qué manera asesinaba a sus enemigos o ejecutaba a sus prisioneros de guerra.

Fue Mohammed en persona quien ejecutó a la tribu Judía de Banu Qurayza. Su pensamiento es que: si es bueno para el Islam, está todo bien. Y si es malo para el Islam, está todo mal.

No se dejen engañar con eso de que el Islam es una RELIGION. Seguro que tienen un dios y también un después-de, y 72 vírgenes. Pero en su esencia el Islamismo es una ideología política.

Es un sistema que fija reglas detalladas para la sociedad y la vida de cada individuo. El Islamismo pretende dictar leyes que hacen a todos los aspectos de nuestras vidas. Islamismo significa SUMISION TOTAL.

El Islamismo no es compatible con la libertad y la democracia, porque su meta es solamente la “sharia”. Si Uds. quieren comparar el islamismo con cualquier cosa, compárenlo con el comunismo o el nacional-socialismo, que son todas ideologías totalitarias.

Ahora ya saben Uds. por qué Winston Churchill cuando hablaba del Islam, se refería a ellos como “la fuerza más retrograda en todo el mundo” y por qué comparaba el famoso libro MEIN KAMPF con el Corán. El público en general ha aceptado de buen grado la narrativa Palestina, y ve a Israel como el agresor. Yo personalmente he vivido en este país y lo he visitado docenas de veces. Apoyo a Israel.

En primer lugar porque representa la tierra-madre de los Judíos tras dos mil años de exilio hasta (e incluyendo) Auschwitz, y en segundo lugar porque es una democracia, y en tercer lugar porque Israel constituye nuestra primera línea de defensa.

Este pequeño país situado sobre una defectuosa línea divisoria de la jihad, frustra el avance territorial del Islam. Israel está enfrentando las líneas de avance de la jihad, como Kashmir, Kosovo, las Filipinas, el sur de Tailandia, Darfur en Sudan, Líbano y Aceh en Indonesia. Para ellos Israel simplemente se les mete en su camino. Igual que lo que sucedió con Berlín Occidental durante la Guerra Fría.

La guerra contra Israel NO es una guerra CONTRA Israel. Es la guerra contra OCCIDENTE. Es una jihad. Es muy simple: Israel es quien está recibiendo los golpes que en realidad están dirigidos a todos nosotros.

De no haber existido Israel, el imperialismo Islámico habría encontrado otros a quien inculpar y contra los cuales descargar todas sus energías y deseos de conquista. Gracias a los padres Israelíes que envían a sus hijos al ejército y permanecen despiertos por las noches, padres que están en Europa y en América pueden dormir bien y soñar, sin sentir el peligro que los acecha.

Son muchos los que en Europa sostienen que habría que abandonar Israel para poder repeler los agravios que recibimos de parte de las minorías Musulmanas.

Dios no permita, que si Israel cayese, no le traería al mundo Occidental ningún consuelo o paz. Ni tampoco significaría que nuestra minorías Musulmanas modificarían repentinamente su comportamiento o que aceptarían nuestro valores. Muy por el contrario, si Israel dejase de existir haría que las fuerzas del Islam se fortalecerían enormemente.

Y, con toda la razón a su favor, verían que la desaparición de Israel no sería otra cosa que la prueba irrefutable de que el mundo Occidental es débil y está condenado. El fin de Israel no significaría el fin de nuestros problemas con el Islamismo, sino apenas el comienzo. Significaría el comienzo de la batalla final por el dominio del Mundo. Si ellos pueden conquistar Israel, podrán conquistar el resto del mundo.

Muchos mal-llamados periodistas se animan a calificar cualquier y toda crítica del Islamismo como que proviene de “racistas” o “extremistas de la más rancia derecha”.

En mi país, Holanda, el 60 por ciento de la población ahora considera que la inmigración masiva de Musulmanes representa la política más equivocada que se haya instaurado desde la Segunda Guerra Mundial. Y otro 60% de la población, considera que el Islam es la más importante amenaza que enfrentamos.

Pero existe un peligro mucho más grande, aun, que los ataques terroristas, y ello es el escenario de EEUU como el último pueblo en pie. Podría suceder que las luces de Europa se apaguen mucho antes de lo que nos podamos imaginar.

Una Europa Islámica significaría una Europa sin libertad y sin democracia, un territorio desierto económicamente, una pesadilla intelectual, y la pérdida del poder militar para América – por cuanto sus aliados se convertirían en enemigos, enemigos con bombas atómicas. Con una Europa Islámica, solo nos quedaría EEUU para preservar la herencia de Roma, Atenas y Jerusalén.

Estimados amigos, la libertad es el más preciado bien que se nos ha legado. Mi generación nunca tuvo que pelear por su libertad, nos fue ofrecida en bandeja de plata por gente que peleó por ella y ofrendó su vida. En toda Europa, los cementerios Americanos nos recuerdan de los jóvenes soldados que no pudieron volver a sus hogares, y a quienes siempre recordamos agradecidos.

Mi generación no es la dueña de esta libertad, apenas si somos sus custodios. Tan solo podemos traspasarle esta libertad ganada con mucho sacrificio a los niños de Europa de la misma manera que nos fuera entregada a nosotros. No podemos transar con “mullahs” e “imams”. Las generaciones futuras jamás nos lo perdonarían. En modo alguno podemos despilfarrar nuestras libertades. Simplemente NO TENEMOS NINGUN DERECHO DE HACERLO.

Debemos tomar ya mismo las decisiones necesarias para frenar esta estupidez Islámica que pretende destruir este mundo libre que tenemos ahora.

Ruego a todos Uds. se tomen unos minutos para leer todo esto que he escrito. Y también les ruego lo hagan llegar a todos sus conocidos, porque es tan, pero tan, importante.

GEERT WILDERS.
Nota: Cuando el filósofo señala la luna, el tonto se fija en el dedo